Влага - тоже важный фактор. Идеальная куча должна напоминать отжатую губку. Конечно, если вода доступна, то этого не трудно достичь, поливая кучу от случая к случаю. Если же вся надежда на дождь, то “руль” - форма верхушки крыши. Летом она должна быть плоской, а в зиму - обтекаемой. Об обеспечении закваской речь уже шла, для этого годится почва или старый компост.

У нас на участке две компостные зоны, расположенные по диагонали. Первая зона - ывшая парниковая, а теперь - компостная яма. Глубина около 90 см, ширина - 120 и длина около 8 метров. Яма условно поделена на шесть секций для “конвейерной” работы. В одну секцию компост закладывается, из другой уже выбирается, в этой буйствуют калифорнийские черви, в третью сбрасываются подозрительные сорняки (в такой секции компост держится пару лет, чтобы погибли их семена) Вторая зона оформлена как овал шириной в грядку, длинной около четырех метров ивысотой до метра. Он огорожен хрестоматийной украинской изгородью из лозы, и обсаживается кукурузой. По существу же - мусорная куча, а смориться как живописная деталь. Заполняются секции в течение всего сезона. Сорняки, отходы, подстилка из птичьего помета.…Идешь летом купаться на примыкающий к участку участок озера, взял с собой тележку, вилы и “кошку” (это инструмент, которым ловят утонувший в колодце ведра). Забросил “ кошку” в озеру, подтащил к берегу добрый навильник водорослей, положил в тележку, искупался, и повез водоросли в яму. Водоросли в водоемах - это азотные “аккумуляторы”, весьма уместные в компостной куче. Зацвел на пустыре донник - опять забава. Донник - бобовое растение. Его стебли (да еще в цвету) очень богаты азотом и фосфором.

Вырывает, скажем, сосед уже обсеменившуюся щирицу дикое просо, лебеду - сразу к нам на межу. Ему они такие, с готовыми семенами, вовсе ни к чему, а у нас в сорной секции из них будет добротный компост. А уж осенью поступления в кучу льется рекой. Ботва с нашего участка, стебли подсолнуха с окрестных огородов - все в кучу. Время от времени бросаю в кучу несколько лопат почвы, пару навильников старого компоста, поливаю от случая к случаю, зарываю перегоревшую кучу две три лопаты компоста червей и жду. Летние заготовки готовы к осени, осенние - ко времени весенних посадок, ну а “сорные” выдерживаю пару лет.

Рассказывая о своем опыте, я меньше всего имею в виду команду “равняйсь!” Не универсальны мои приемы. Не у каждого огородника может оказаться “рояль в кустах” Ненужная парниковая яма, озеро под боком, “подельчивый” сосед. Поэтому опишу, как делается “классическая” компостная куча.

Выбор места. Выбирая место надо думать сразу о многих факторах. Неправильно созревающая (например, слишком мокрая) куча может издавать неприятный запах. К тому же она может выглядеть неестественно, и возникает естественное желание убрать ее подальше от глаз. С другой стороны куча должна быть под рукой. Идти со всякой травинкой и за каждым ведром компоста в дальний угол - как говорится, сапоги стопчешь. Можно и городить кучу, и обсадить ее тыквой, индетерминантными помидорами, арбузами (заодно и плетям будет воля вольная), однолетними цветами.

Выбрав место надо разметить площадку. Она должна иметь ширину 120-150 см, а длину -в соответствии с “аппетитом” и, естественно, запасами ингредиентов.

Подготовка основания. Верхний слой почвы вынимается и укладывается за границами площадки. Если место для нее низкое, подтапливаемое, то вынимать грунт не надо. Наоборот, нужно будет в процессе формирования кучи копать траншею вокруг нее, а вынимаемой почвой переслаивать кучу.

Настилание кучи. Нижний слой нужно сделать воздушным. Хороши грубые материалы - тонкие ветви деревьев и кустарников стебли подсолнуха и топинамбура (но не кукуруза), трубки камыша. Можно не измельчать - это сохранит их вентилирующие качества. Затем нужно укладывать зеленые и бурые ингредиенты и почву (или старый компост) в пропорции 8:8:1. Это значит, что на слой зеленых (влажных) материалов толщиной 15-20 см должен лечь такой же слой бурых материалов и 3-5 сантиметровый слой почвы. Материалы должны быть как угодно перемешаны (чем сильнее, тем лучше). Важна лишь пропорция.

Высота кучи определяется запасом материалов 120 сантиметров в самый раз. Оформление кучи. Готовую кучу надо полить, обсыпать слоем почвы толщиной около 5 см, прикрыть для уменьшения испарения и теплопотерь, и обсалить уместными в данный момент растениями.

Сопровождение. Время от времени надо посматривать на кучу, достаточно ли в ней влажность, и все ли в порядке. Если масса внутри кучи мокрая, грязная, вонючая, то кучу надо провентилировать (перевернуть или перемешать, добавив сухих материалов, и защитить от дождя), если масса, наоборот, сухая, то надо полить и прикрыть для сохранения влажности. Через одну - две недели после начала горения надо поселить в кучу червей. Если в готовой кучи выявляются слежавшиеся слои, то надо “намотать это на ус” и в будущем тщательнее измельчать крупные частицы, ну а эти анклавы использовать в следующей куче.

Полезно следить за температурой в куче. Жара убивает семена сорняков, некоторые бактерии и споры. Семена и патогены могут жить при 50 градусах несколько недель, при 55 градусах - несколько дней, при 60 - несколько часов. А более высокая температура не нужна: при ней могут погибнуть и полезные микроорганизмы. Регулировать температуру можно поливами и переворачиванием кучи. Дождавших начала остывания кучи, можно запускать в нее дождевых червей.

Переворачивание особенно полезно для больших куч, так как обеспечивает их кислородов, так как необходимо для поддержания необходимого бактериального роста и существенно сокращает время компостирования. Если ворочать компост каждые два три дня и строго выдерживать его влажность на уровне выжатой губки, то можно получить компост за две три недели. Однако если не “горит” и можно потерпеть - расслабьтесь. Нет худа без добра. В процессе разложения компоста выделяются летучие компоненты, в частности аммиак. Если компост не беспокоить, то эти фракции под действием микробов перейдут в более стабильные формы, и абсорбируются компостом. Ну а если ворошить - улетучатся, в частности, при регулярном ворошении кучу теряется до 15% азота (преимущественно в форме аммиака). Так стоит ли пороть горячку, тратить время и силы, да еще расплачиваться за это питательными веществами.